Новости

Как поднять профнастил на крышу?

Подъём профлиста на крышу — несложная задача. Но надо знать несколько нюансов. В противном случае вы рискуете деформировать листы — тогда они не будут герметично стыковаться. Как поднять профлист на крышу и не повредить его? Эксперты «Металл Профиль» предлагают два варианта: с помощью подъёмного крана; вручную. Подробно рассмотрим каждый способ. Как поднять профнастил с помощью крана Этот вариант оптимален, если надо поднять профнастил на высокую крышу. Но он требует денежных затрат: аренда строительной техники — недешёвое удовольствие. Чтобы поднять профлист с помощью крана, потребуются мягкие стропы. Это текстильные ленты, которыми подхватывают лист кровельного материала. Профнастил рекомендуется поднимать поштучно. Порядок действий: В верхней части листа, которая потом будет скрыта коньковой планкой, просверливаем 2 отверстия. В отверстия вставляем крюки, прикрепленные к текстильным стропам, и поднимаем материал с помощью крана. Не забываем о технике безопасности: используем плотные рабочие перчатки — они защитят руки от повреждений. У профлиста острые края, вы можете не заметить, как порежетесь; надеваем каску — она необходима для проведения любых строительных работ; не стоим под грузом, когда его поднимают на крышу. Итак, с помощью строительного крана вы легко поднимете профлист на кровлю, приложив минимум физических усилий. Но — не бесплатно. Как поднять профлист на крышу вручную Этот способ наиболее экономичный — вам не придётся арендовать дорогостоящую технику. Но он подходит только для низких и средних по высоте кровель. На высокие крыши поднимать профлист вручную опасно и неудобно. Вам потребуются помощники — от двух до четырёх человек. Не рекомендуем поднимать профлист на крышу одному — можно испортить материал, деформировать его. Также самостоятельный подъём займёт больше времени. Для подъёма профнастила вручную нужны деревянные лаги (направляющие) — балки, которые приставляют к кровле. На них мы будем укладывать листы материала. На рисунке ниже рабочие поднимают металлочерепицу, а не профнастил, но принцип работы тот же. Как смонтировать лаги: Берём два длинных деревянных бруска — это и будут лаги. Они должны доставать от земли до кровли с учётом угла наклона. Скрепляем их поперечными брусками или досками. Они должны быть на несколько сантиметров шире листа профнастила. Расстояние между поперечинами — 40–50 см. Поперечные бруски (доски) выполняют три функции: соединяют лаги; выполняют роль ступеней, по которым можно подниматься; защищают профлист от прогиба по время подъёма. К лагам прикрепляем вертикальные «перила», чтобы лист не съезжал в сторону. У нас получится подобие лестницы. Лаги делаем максимально пологими, чтобы профлист не согнулся и не сломался, когда мы будем поднимать его на крышу. Нижний край «лестницы» должен стоять на земле. Её верхний торец фиксируем саморезами на краю крыши — например, на карнизе. Если лаги не будут зафиксированы, они могут упасть, а вместе с ними — профлист, который мы поднимаем. На лаги укладываем плотную ткань. Это защитит полимерное покрытие от повреждений. Листы материала можно поднимать поштучно либо в коробе . В первом случае обвязываем лист текстильными лентами вдоль гофр либо просверливаем два отверстия в верхней части профлиста и вставляем в них крюки, к которым прикреплены стропы. Укладываем материал на лаги. Один человек стоит на кровле и, с помощью лент, тянет профнастил наверх. Помощники, которые находятся на земле, подталкивают материал снизу и придерживают его за боковые кромки. Во втором случае надо сразу предусмотреть место на кровле, куда можно поставить короб. Если место есть, монтируем деревянный короб по размеру профлиста. К нему прикрепляем текстильные ленты. В короб складываем несколько листов профнастила. Один человек стоит на крыше и поднимает короб с помощью лент. Помощники подталкивают короб снизу. При необходимости, поперечные бруски между лагами используют в качестве ступеней. По ним поднимаются, как по лестнице, придерживая лист профнастила или короб с материалом. Итог Теперь вы знаете, как поднять профлист на крышу. Выбирайте любой способ — с помощью профессиональной техники или самостоятельно. Если вы поднимаете листы вручную, вам понадобится от двух до четырёх помощников. Не рекомендуем действовать в одиночку — вы потратите больше времени и рискуете повредить материал. При работе соблюдайте технику безопасности — используйте каску, защитные очки, монтажные перчатки. И главное — поднимайте профлист только в безветренную погоду . Материал отличается парусностью. Когда вы будете поднимать профнастил, сильный ветер может подхватить его — лист упадёт с лаг или кровли и деформируется. Пора заказывать! Переходи в каталог Кровельные материалы статья взята с официального сайта завода "МеталлПрофиль"

Как самому сделать расчёт водостока для скатной кровли

Монтаж водосточной системы – важный этап в строительстве любого дома. Поэтому перед её покупкой важно правильно всё рассчитать. Как сделать расчёт водостока самостоятельно и купить необходимое количество элементов? Это не очень сложно и в нашей статье мы сделаем расчёт наружного водостока для скатной кровли. В качестве примера рассмотрим вариант односкатный крыши. В дальнейшем, на основе этого расчёта, вы сможете просто умножить количество материалов на число скатов. Сечение водостока Форма водосточных систем может быть круглой и прямоугольной. По большому счёту это ни на что не влияет, кроме эстетики. Гораздо более важен размер водоотводной системы. Как правило, для частного дома объёма стандартных конструкций всегда достаточно, поэтому можно не утруждать себя расчётами диаметра водостока. Простой пример: минимальный диаметр желобов от «Металл Профиль» – 120 мм – рассчитан на скаты площадью до 80 м2. Для частного дома это немало. Увеличенный жёлоб 150 мм – до 110 м2. Для крупных объектов выпускается промышленная серия «Проект» со 185-миллимитровыми желобами, которые могут обслуживать скаты площадью до 180 м2. Длина желобов Жёлоб водосточный – обеспечивает эвакуацию талой и дождевой воды с кровли здания. При расчёте количества желобов для водостока следует исходить из длины одного изделия и длины карниза, плюс нахлёст для монтажа. К примеру, стандартная длина желобов от «Металл Профиль» – 3000 мм. На нахлёст обычно уходит 3-4 см. Таким образом, если у нас карниз 10 метров, нам понадобятся: 4 жёлоба по 3 метра. Их общая длина получится 12 м, поэтому лишнее придётся просто отрезать; 3 соединителя желобов, они обеспечивают герметичное крепление желобов между собой или с углами жёлоба; 2 заглушки (левая и правая), поскольку кровля односкатная, жёлоб не огибает всю кровлю по периметру. Заглушки ставьте на торцах, они придают жёсткость конструкции и служат стопором для воды. Кронштейны Держатель жёлоба и держатель жёлоба карнизный отличаются друг от друга длиной. Они оба фиксируют жёлоб на кровле, но обычный держатель (более длинный) необходимо монтировать ДО установки кровельного покрытия, а карнизный можно крепить уже при готовой кровле. Обычные держатели жёлоба, как правило, располагают на расстоянии 60 см друг от друга с уклоном в сторону выпускной воронки. При расчёте уклона водостока, учитывайте, что он может составлять от 3 до 5 мм на каждый метр длины. На 10-метровый карниз нам потребуется 17 держателей жёлоба. Водосточные трубы Труба водосточная – обеспечивает вертикальный сток воды, бывает 2 и 3 метров, обжата с одной стороны. Расчёт количества вертикальных труб и воронок водостока происходит по общему правилу: на каждые 10-12 м жёлоба приходится один водосточный стояк. И, следовательно, одна выпускная воронка. Где его устанавливать – зависит от ваших предпочтений. Для односкатной кровли шириной 10 м достаточно будет одного стояка. В этом случае при расчёте элементов, нужно учитывать высоту здания и длину карнизного свеса. Будем считать, что высота дома у нас 4 метра, а карнизный свес 50 см. Таким образом, нам потребуются: 1 воронка выпускная; 2 колена – они изменяют поток воды в зависимости от архитектуры постройки; 1 труба соединительная – устанавливается между коленами, её длина 1 метр, имеет обжим с двух сторон; 2 водосточные трубы по 2 метра; 7 держателей трубы на дерево или на кирпич – они необходимы для фиксации трубы к фасаду, устанавливаются через каждые 50 см; 1 колено сливное – его нужно установить в нижней части стояка. Это не только декоративный элемент – он ещё отводит воду от фасада за пределы отмостки, чтобы не подмывался фундамент. Дополнительные элементы Если у кровли сложная форма, то стояки лучше размещать на всех углах, особенно под ендовами, где поток воды одновременно с двух скатов довольно интенсивный. При большом уклоне кровли в таком месте лучше вместо стандартной выпускной воронки установить водосборную – у неё больше диаметр. Не будут лишними также ограничители перелива. Для вальмовой или другой кровли, где водосточные желоба замкнуты в единый периметр, нам потребуются ещё и такие элементы: угол жёлоба – соединяет желоба на внешних и внутренних углах карниза, их количество зависит от геометрии здания; тройник (не обязательно) – необходим для соединения двух водосливных труб в один водосток. Не забудьте приготовить для монтажа герметик, чтобы промазывать стыки и ремонтную эмаль на случай небольших царапин. Итог Как видите, расчёт системы водостока для частного дома не так сложен. Главное – выяснить заранее все параметры вашего здания: высоту стен, длину карнизного свеса, длину и ширину скатов. Вы уже посчитали нужное количество?  Пора переходить в каталог Водосточная система статья взята с официального сайта завода "МеталлПрофиль"

Правила монтажа металлосайдинга с разбором типичных ошибок

Учимся монтажу металлического сайдинга без ошибок Быстрая и недорогая облицовка дома металлосайдингом – удачный способ кардинально преобразить облик своего жилища. Стильный аккуратный фасад по желанию владельца оформляется в сдержанном или ярком и нарядном цвете. Потенциальным заказчикам доступен выбор из множества фактур, включая имитацию под дерево или камень. Однако некачественной работой можно испортить самый лучший металлический сайдинг. Все упущения сводятся к следующим ошибкам: Неверный монтаж подсистемы (обрешетки) Неправильная установка панелей и доборных элементов Просчеты при использовании крепежа Лица без профессиональных навыков вполне смогут обшить дом металлосайдингом своими руками на основании инструкций производителей, это не так сложно. Только для сборки подсистемы лучше пригласить квалифицированных мастеров. Рекомендуем запомнить, как сайдинг монтировать не нужно. Отсутствует или закрыт вентиляционный зазор Климатические условия на большей части России требуют в обязательном порядке оставлять вентиляционный зазор, особенно при установке металлосайдинга с утеплителем из минеральной ваты. В противном случае конденсат или попавшая под облицовку влага долго испаряются, конструкция гниет и промерзает, фасад перегревается на солнце. Для организации воздушного потока облицовочное покрытие монтируют на обрешетке, не допуская блокировки циркуляции воздуха глухой обшивкой снизу. Между землей и нижней панелью с той же целью оставляют щель. Неровная плоскость и ненадежность обрешетки Помимо создания вентиляционного зазора обрешеткой нивелируют кривизну поверхности стен. Стойки должны располагаться в одной плоскости, результат небрежного выравнивания становится сразу заметен. Производители рекомендуют использовать под сайдинг металлическую обрешетку из Г-образного профиля толщиной 0.9 мм вместо деревянной. Такая подсистема легко выравнивается в плоскости по уровню, надежно удерживает облицовку, можно не опасаться, что стойки впоследствии поведет. Слишком большой шаг обрешетки Рекомендуемое производителями расстояние между точками крепления при установке металлического сайдинга составляет 30–40 см, не более. Монтаж стоек обрешетки на большем расстоянии не обеспечивает достаточную жесткость панелей. Сайдинг прогибается, поверхность становится волнообразной. Случайный или умышленный пропуск крепления к обрешетке нежелателен. Хотя стойка создает упор и не даст панели прогнуться внутрь, но не помешает выгнуться наружу. Неправильное направление монтажа или взаимное расположение элементов облицовки Установка панелей при обшивке дома металлосайдингом корабельная доска ведется снизу вверх, а имитацией под бревно или брус наоборот. При нарушении указанной последовательности профиль оказывается перевернутым, влага попадает в замок, затекает под облицовку. Неправильный нахлест при монтаже металлического сайдинга в зоне контакта с приоконными планками приводит к аналогичным последствиям. Установка панелей вплотную к планкам или углам При заведении панелей в боковую планку или угол торцы не должны упираться в профиль, нужно оставлять небольшой зазор в расчете на температурное расширение. Если работы по монтажу металлосайдинга проходят зимой, потребуется зазор не менее 5–6 мм, летом – не менее 3–4. При отсутствии свободного хода возникнет напряжение, панель деформируется. Неверный монтаж на стыках торцов панелей или углов Для соединения панелей металлосайдинга по длине рекомендуется использовать стыковочную планку Н-профиля. При соединении внахлест без планки место стыка выделяется из-за разнобоя в рисунке, постепенного скопления грязи, торцевой край со временем загибается. Стык для крепления должен приходиться на стойку обрешетки, требуется контроль за отсутствием смещения панелей по высоте. Углы монтируются внахлест, а не встык, иначе при колебаниях температуры торцы разойдутся, появится некрасивая щель. Сильное затягивание или смещение крепежа Саморезы при облицовке фасада металлосайдингом вкручивают в центр овального отверстия под крепеж, а не слева или справа, и оставляют слегка недотянутыми. Люфт необходим для свободного смещения панелей и доборных элементов при температурном расширении. Крепление саморезов в край отверстия или вообще в полотно профиля, а также плотная затяжка приведут к тому, что отделка пойдет волнами. Применение неоцинкованных саморезов Поскольку металлосайдинг предназначен для наружной отделки, крепление должно осуществляться только на оцинкованный крепеж. Неоцинкованные саморезы ржавеют и разрушаются под воздействием коррозии. На фасаде остаются грязные потеки, возникает угроза падения облицовочных панелей. А качественные саморезы, как и сам сайдинг, вы можете прибрести от компании « Металл Профиль », ассортимент которой представлен у нас на сайте. Ошибочный расчет потребности в материалах Основная проблема неверных расчетов заключается в том, что при нехватке элементов металлического сайдинга пополнять запас придется из других партий. В цветах изделий из прежней и новой партии может обнаружиться расхождение, которое будет заметно. При определении потребного количества стоит обратиться за помощью к представителям торгующей фирмы и не забыть заложить дополнительно 10% на непредвиденные обстоятельства.

Какую водосточную систему выбрать?

Водосточная система: пластиковая или металлическая? Плюсы и минусы. Водосточная система нужна всем строениям – многоэтажный или загородный дом, коттедж, баня или дача. Водосточная система выполняет важную функцию, защищает стены и фундамент сооружения от сырости и быстрого старения, преждевременных трещин. Но многие вставали перед выбором, какую «водосточку» купить: пластиковую или металлическую? Сегодня мы хотим ответить на пару вопросов, показать плюсы и минусы каждого продукта. Металлическая водосточная система: Материалом для изготовления металлической водосточной системы является тонколистовая сталь холодного проката. Толщина и материал покрытия определяют долговечность и износостойкость, т.е. качество изделия, а также стоимость и внешний вид конструкции. Плюсы металлической водосточной системы: Стойкость к механическим воздействиям лавинного схода снега. Не боится перепадов температуры. Можно использоваться в любом регионе, как на теплом побережье Краснодарского края, так и в суровом Сибирском климате. Большой выбор цветов. Практически вся палитра RAL. Поэтому его легко подбирать под цвет вашего кровельного покрытия. Не горючая. Соответствую классу пожаростойкости. При механическом воздействии, легко поддается ремонту. Можно заменить частично, если потребуется. На солнце не выцветает. Значит не потеряет цвет. В зависимости от толщины и качества покрытия, служит до 35 – 40 лет. Минусы металлической водосточной системы: Шумная, при дожде. Но, если Вы хорошо сделали шумоизоляцию дома, то и не заметите. При сильных механических повреждениях, со снятием полимерного слоя и цинка, возможна коррозия. Более дорогие и сложные монтажные работы. Пластиковая водосточная система: Основой для данной системы служит высокопрочный винил с примесями разных стабилизаторов. Данные свойства материала, обеспечивают устойчивость к температуре и воздействию солнечных лучей. Пластиковая водосточная система более дешевая, в эконом сегменте, но ограничена цветовой гаммой и долговечностью, в среднем гарантия на срок эксплуатации не более 20 лет. Легка в монтаже, зачастую без использования специальных инструментов. Плюсы пластиковой водосточной системы: Имеет меньше вес относительно металла. Не подвержена коррозии. Легко переносит воздействие щелочей и соли. Гладкая поверхность позволяет без труда извлечь мусор, попавший внутрь водостока, с помощью хорошего напора воды. Не шумная. Большой выбор бюджетных вариантов. Минусы пластиковой водосточной системы: Более подвержена воздействием внешней среды, перепадам температуры, солнечным лучам. Имеет свойство к расширению. Возможно выгорание на солнце. Крепления так же выполнены из пластика, они не предназначены для сильного воздействия, поэтому сход снега в весенний период может повредить её. Более частые крепления кронштейнов, чем в металле. Низкий класс пожаростойкости, также являются распространителями огня, при попадании искр. В бюджетных сериях, ограниченная цветовая палитра. «Так всё же?» Что выбрать? В первую очередь нужно понять: какой у вас бюджет, в каких климатических условиях вы находитесь и что вам больше нравиться. Если вы за долговечность или у вас кровля из металла, то тут однозначно металлическая водосточная система. Если вы ограничены в деньгах, ну или это временные постройки, то тут лучше обратить внимание на пластиковую водосточную систему. В итоге, что можно сказать: Обе системы имеют ряд преимуществ и недостатков. Важна стоимость – то вам пластиковую водосточную систему. Важен срок службы – то вам металлическую водосточную систему. Не большое отступление, возможно это поможет в выборе: при строительстве многоквартирных домов, используют исключительно металлическую водосточную систему. Но если все же, по многим причинам не можете определиться с выбором, звоните нам по номеру телефона в шапке сайта, мы с радостью проконсультируем Вас. Спасибо, что прочитали статью. Следите за новостями. Каталог «Водосточная система»  
  • _4.800x600w
  • WhatsApp Image 2020-03-31 at 11.02.04
  • WhatsApp Image 2020-03-31 at 11.02.43
  • WhatsApp Image 2020-03-31 at 11.03.06

Привлекательный работодатель SuperJob

У нас хорошие новости! По результатам сотрудничества с интернет-порталом SuperJob.ru наша компания получила статус "Привлекательный работодатель 2018".
  • Сертификат КС superjob